По итогам многолетней переписки с пользователями и вопросы в форумах, мы сконцентрировали наши советы в несколько абзацев:

1. Нероссийская модификация:
В мире применяются два частотных стандарта : российский и европейский, отличающиеся друга от друга тем, что значение частоты канала европейского диапазона всегда на 5 кГц выше российского (например, 20-ый канал сетки С – Россия находится на частоте 27.200 МГц, а тот же канал в европейском стандарте – 27.205 МГц Отсюда выражение: «нули» (Россия), «пятёрки» (Европа). Российская частотная сетка сейчас практически не реализуется в аппаратуре, ей пользуются редко. Если в одном и том же канале один из корреспондентов работает в российском стандарте, а другой - в европейском, они будут принимать друг друга с сильными искажениями и только на небольшом расстоянии. Первые импортные рации 27 МГц, завезенные в Россию были в Европейском стандарте и они прижились и стали родными. Теперь у нас в России пользуются пятерками, а в Польше (и некоторых других странах), строго выполняя законы страны - нулями. Поэтому все говорят 5-ки - это "Россия", а нули - это "европа". Просто так удобнее объяснять людям, не вникающим в мелкие нюансы, т.к. привычнее слышать, что в России пользуются российским стандартом, а не европейским. Большинство владельцев радиостанций с плохим приемом и не подозревают, что работают не в общепроинятой сетке частот, т.к. станции часто куплены в Польше или пришли из-за границы вместе с автомобилями и настроены на другую сетку частот. По этой причине даже настройка антенны или использование усилителя дают столь малое приращение дальности, что владельцы считают, что их автомобильная рация неисправна. Настроив внутри рации частоту приема и передачи, вы значительно улучшаете качество звучания и дальность. Для регулярно проезжающих по России-зарубежью рекомендуем станции со встроенным или отдельно установленным переключателем сеток.

2. Некорректная установка:
Любая радиостанция , даже самая хорошая, мощная, навороченная, но установленная с нарушениями принципов радиосвязи, не даст всех заложенных в нее возможностей: Вы никогда не получите большой дальности, хорошего звука. Большинство владельцев радиостанций не подозревают, что антенны радиостанций надо настраивать, а большинство продавцов, особенно не имеющих возможности настроить антенну на автомобильт непосредственно при продаже, об этом тактично умалчивают, чтобы не отбить охоту к немедленной покупке. Настроив антенну, вы значительно улучшаете качество звука и дальность приема-передачи.
- Малая антенна (1/4 или 1/8), с которыми приходят из-за границы автомобили, оснащенные радиостанциями , значительно хуже по приему, чем фирменные антенны (5/8 или 7/8) , поставляемые отдельно. Замена хорошо настроенной короткой антенны на хорошо настроенную более длинную антенну дает приращение дальности в 2-3 раза. Демонстрация результата замены ненастроенной короткой антенны на хорошую настроенную антенну вызывает стандартную бурную реакцию владельца радиостанции. Если ее перевести на русский, то она звучит примерно так: "О, ты великий шаман!".
- Владельцы радиостанций в основном покупают их на свои деньги, поэтому стараются сэкономить, производя самостоятельную установку радиостанции и антенны . В результате возникают: радиостанции, стояшие не печке; антенны, утопленные между кабиной и кузовом или лежашие горизонально вдоль кузова!; кольца антенного кабеля возле двигателя; выносные динамики за спиной водителя, совмещение магнитольной антенны с радиостанцией... Наличие хотя бы одного из этих недостатков не даст ни при каких ухищрениях (увеличение мощности, доп. усилитель, настройка антенны) получить хороший звук и большую дальность.

3. Заблуждения по поводу выходной мощности:
Продажа радиостанци отличается от продажи сотовых телефонов тем, что продавец должен достаточно много знать из теории волн и уметь популярно объяснить покупателю, что он должен сделать после покупки и какой от этого будет результат. Многие начинающие продавцы действительно считают сами и внушают покупателям, что вся дальность определяется выходной мощностью. И на просьбу продать самое лучшее, предлагают 10-20 Вт станции (а то и с усилителем). Нам не раз приходилось слышать, как потенциальные покупатели спрашивали радиостанции на дальность 50 км . На вопрос: "А зачем, собственно, Вам такая дальность?", ни один из них вразумительно ответить не мог. Но это заблуждение по поводу мощности очень устойчиво и, поэтому, большинство владельцев радиостанций пытается решить проблему малой дальности именно установкой усилителя 100-300 Вт, а не настройкой антены.
- Следует помнить, что усилители предназначены для установки в основном на выход рации до 10 Вт . Подача на вход усилителя большей мощности может привести не к увеличению, а наоборот к уменьшению выходной мощности комплекса "радиостанция- усилитель". Если усилитель позволяет подать на вход большее напряжение, то об этом специально указывается в паспорте усилителя.
- Применение усилителя при ненастроеной антенне приводит к тому, что выходная мощность действительно увеличивается, однако ухода ее с антенны не происходит. Мы неоднократно демонстрировали преимущество 4-х Вт станции с хорошо настроенной антенной перед 90 Вт уcилителем на ненастроенной антенне.
Использование усилителя на ненастроенную антенну приводит к выгоранию выходного каскада в результате резкого увеличения мощности, возвращающейся от антенны на выход радиостанции, приводящего к перегреву радиостанции.
Большинство покупателей не утруждают себя изучением способа работы усилителя, т.к. наиболее приемлимые усилителяи имеют кнопку переключения для работы в амплитудной или частотной передаче. Несогласованные режимы не дают приращения мощности и приводят к сильным искажениям сигнала.

4. Незнание правил работы:
Многие владельцы не удосуживаются изучить инструкцию по работе с радиостанцией или при покупке не получают ее на русском или ином языке.
- В результате, плохое качество звука иногда бывает из-за того, что человек и не знает в какой модуляции надо работать в данном месте: в амплитудной (АМ) или частотной (FM), некоторые не знают назначения переключателя AM/FM.
- Часто сталкиваемся с наличием в канале в станций DANITA и других моделей, работающих в частотной модуляции на всех каналах. Кроме них есть станции, изготовленные по немецкому стандарту: до 15 канала в АМ, а с 16-го в FM. Переходя на более высокие каналы, чтобы не засорять 15-й канал, они автоматически переключаются в частотную модуляцию. Получается, что два абонента пытаются говорить с разным способом кодирования сигнала: один в АМ, а другой - в FM. Отсюда тоже возникает недостаток по звуку и очень маленькая дальность.
- Гордые владельцы 10 Вт-х радиостанций PRESIDETN, тоже в основном купившие радиостанции без инструкции в Б/У варианте и не имеющие понятия, для чего у них имеется по четыре регулировки звука на вход и на выход, очень часто ездят с отвратительным звучанием.

Излишние сервисные функции:
Не стоит покупать станцию из-за наличия дополнительных сервисных функций, а именно сканирования каналов, памяти на 5 каналов, 400 каналов, переключения "0/5", которыми заманивают несведущего покупателя, т.к. они в основном не используется, но на цене очень отражаются. Мне не приходилось сталкиваться с дальнобойщиками, которые от нечего делать сканируют по каналам. Если хочется что-то услышать в основном включают магнитоллу. Переключение "0/5" - тоже не та функция, из-а которой следует брать станцию низкого качества. Мы рекомендуем установливать переключатель на любую имеющуюся станцию, которая у Вас уже есть и устраивает по качеству.

Ответы на вопросы, которые задают автовладельцы, приобретающие рации.


Категорически запрещается:
- включать трансивер без антенны и начинать передачу (на прием - не опасно);
- включать трансивер на несогласованную нагрузку с КСВ более 2 (ненастроенную антенну );


0. При покупке:
Старайтесь приобретать рацию, антенну и др. оборудование в стационарных точках, чтобы потом можно было кому-то предъявлять претензии;
Требуйте демонстрации качества при покупке;
Предварительно ознакомьтесь с условиями гарантии, если они Вас устраивают, требуйте гарантийный талон;
Изучайте инструкцию;
При самостоятельной установке просите рекомендации по установке;
Старайтесь использовать антенны максимальной длины , какую допускает высота автомобиля ( подробнее о касании проводов).;
Антенна должна стоять вертикально и максимально высоко;
Обязательно настраивайте антенны , особенно, если Вы сами установили или Вам кажется, что звучит неплохо;
Не приобретайте усилители без особой надобности;
При использовании усилителя будьте готовы к выходу из строя станции при ударе антенны или другом виде ее рассогласования;
Проверяйте дальность связи по верстовым столбам или спидометру, а не на глаз;
Если Вы сами заметили или Вам указали на какие-то недостатки по звуку или уменьшение дальности - не затягивайте, обращайтесь к специалистам.

1. Не устанавливайте трансивер на пути воздушного потока обогревателя или кондиционера. Выберите оптимальное место установки трансивера и, используя крепежную скобу, разметьте отверстия под винты крепления. Кроме удобства пользования, предусмотрите способы защиты радиостанции от кражи (съемные салазки, защитные шторки или короба, врезка в панель).

2. Перед сверлением отверстий убедитесь в том, что Вы не повредите провода электропитания автомобиля.

3. Определитесь с напряжением питания. Неправильно выполненное подключение приведет к «просаживанию» входного напряжения на рации во время передачи (уменьшая выходную мощность), принимать помехи от системы электрооборудования автомобиля при работе трансивера на прием. Самый лучший способ – это непосредственное подключение проводов питания радиостанции к клеммам аккумулятора. Необходимо обратить внимание, что подключен должен быть не только «плюсовой» провод, но и «минусовой». Минусовой провод должен быть максимально коротким и соединен с кузовом автомобиля. Провода лучше использовать медные, диаметром 2-4 мм, и они должны идти по корпусу автомобиля наиболее коротким путем от аккумулятора машины до трансивера. В тоже время, провода питания должны «обходить» источники помех, которые могут встретиться на их пути. Желательно использовать электрические провода питания в металлическом экране. В случае наличия бортового питания в 24В, необходимо использовать преобразователь напряжения, обеспечивающий выход мощности, указанной в паспорте радиостанции. При использовании более слабого преобразователя или нагрузке его несколькими приборами одновременно, выходная мощность Вашей радиостанции будет меньше паспортной, что приведет к уменьшению и дальности радиосвязи.

4. Если Вы решили использовать в автомобиле более мощный громкоговоритель, то установите его в удобном месте и подсоедините к гнезду EXT. SPKR. Следует проверить, не возникла ли в результате циклическая завязка по звуку в результате слишком близкой или слишком направленной установки динамика внешнего громкоговорителя.

5. Выберите место установки антенны. Наиболее правильным и качественным будет установка на крышу автомобиля в центре кабины. Однако, часто по некоторым причинам такая установка невозможна.
Внимание! Установка антенны и ее настройка - ответственная операция, которую лучше доверить специалистам.

6. Проложите кабель от антенны к радиостанции. Линия передачи между трансивером и антенной (вместе с кузовом автомобиля) являются важными элементами антенной системы. Если линия передачи между антенной и рацией не согласована , то невозможно реализовать максимальную чувствительность приемника и достичь высокого соотношения сигнал/шум (при приеме плохое звучание, маленькая дальность), а в режиме передачи из-за отражения большей мощности части падающей волны приведет к выходу трансивера из строя. Используйте коаксиальный кабель сопротивлением 50 Ом типа RG 58/U. Длина соединительной линии должна быть минимальной. Если остается избыток кабеля, он никогда не бухтуется, чтобы не создавать неучтенную индуктивность, а без колец прокладывается под обшивкой или в кабине. Избыток кабеля можно отрезать, если Вы уверены, что сможете правильно распаять разъем PL 259 (или иначе UHF). Обычно антенны продаются уже с кабелем одной из модификаций RG 58 и часто с распаянным разъемом.

7. После установки всего комплекта радиостанции проверьте выходную мощность и КСВ (коэффициент стоячей волны) с помощью КСВ-метра. Эти параметры проверяются при кратковременном включении радиостанции на передачу. Мощность должна соответствовать паспортной, а КСВ - близким к единице. В случае несоответствия этому, следует произвести настройку антенны. Наша фирма не выпускает из настройки автомобильные антенны с КСВ больше 1,5 (в редких случаях при настройке не предназначенной для дальнейшей перестройки) антенны. Борьба за уменьшение КСВ может быть слишком продолжительной и потребует от ее владельца слишком больших финансовых затрат (сопоставимых с ценой новой автомобильной антенны). Если Вы самостоятельно не можете согласовать длину антенны с длиной волны, обратитесь к специалистам.
Кроме понятия согласованной антенны, есть понятие направления лепестка диаграммы направленности (распространения мощности). Антенны передвижных радиостанций должны иметь равномерную круговую диаграмму направленности, поскольку при движении автомобиля, его место положение относительно сторон света может меняться. Наиболее оптимальным вариантом автомобильной антенны являться длинная штыревая антенна, установленная в центре крыши автомобиля. Диаграмма направленности такой антенны будет практически круговая. Худшие результаты будут при установке антенны на крыле или на заднем бампере автомобиля. Вследствие несимметричности ее установки, в диаграмме направленности такой антенной системы будут минимумы и максимумы, что может привести к потери связи при изменении, например, порядка следования автомобилей в колонне. Поэтому, даже хорошо настроенная антенна при неправильной установке может не дать большой дальности. Если лепестки диаграммы направленности слишком задраны, то вы получите большую дальность с базовыми станциями, но малую с автомобильными.

8. Проверьте качество звучания, попросив оценить Вашу радиостанцию с любой другой радиостанции, работающей в данном диапазоне. В случае обнаружения недостатков, обратитесь к продавцу или специалисту по радиосвязи за консультацией.

Антенна - устройство для передачи сигнала, сгенерированного радиостанцией. Главная задача - передавать и получать сигналы без потерь.
Глубочайшее заблуждение пользователей - считать, что антенна излучает концом штыря (фото слева). Она работает по всей поверхности, причем, не равномерно.
Известно, что для прередачи сигнала без потерь длина антенны должно быть пропорциональна целому числу от длины передаваемой волны. Для 27 МГц это около 10 м. Единственный вариант, когда сигнал внутри не затухает, это при наложении прямой и отраженной волны на штыре 1/4 длины. Поэтому, применяют длины, кратные антенны 1/4 длины волны и т.д. Однако, и это достаточно много для СВ диапазона. Для минимизации подбирают комбинацию, когда часть антенны укладывается во внутреннюю катушку, которая компенсирует "конденсаторную емкость", создаваемую между "землей" и штырем антенны .
Поэтому приближение антенны к любой металлической поверхности изменяет емкость, рассогласовывая настройку антенны (любого диапазона). Только изменением длины штыря или количества витков катушки (наращивая или обрезая), удается компенсировать возникший дисбаланс.
Основное качество штыревых (или называют штырьевых) автоантенн - вертикальная поляризация, т.е. антенна ставится не перпендикулярно поверхности автомобиля , а ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО поверхности Земли, т.е ВЕРТИКАЛЬНО. Чем более она наклонена горизонтально, тем меньше она получает вертикально поляризованного сигнала. В городе это не принципиально, т.к. очень сильно отражение и переизлучение от металлических объектов. А вот на трассе это будет причиной малой дальности и плохого приема - передачи (это же относится и к антеннам ТВ и магнитолам, чем менее правильно они стоят, тем быстрее пропадет прием при удалении от города).
Один из главных параметров аннтенны - коэффициент усиления. Автомобильные антенны 27 мГц имеют круговую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости, но кроме этого, интересно как этот сигнал распространяется от антенны в вертикальной проскости. Чем более задраны "лепестки" диаграммы направленности, тем меньше дальность.

Наиболее часто применяемые антенны

Наименование Краткие характеристики

Alan 9+ 5/8; 1,50 м; 300 Вт; 4,0 дБ

LEMM AT-1002 Mini Turbo 5/8; 1,10 м; 1000 Вт; 4,0 дБ, [КЗ]

LEMMAT-1200 Z-2000 5/8; 1,40 м; 300 Вт; 2,5 дБ

LEMM AT-900 5/8; 0,9 м; 200 Вт; 2,5 дБ

LEMM AT-71 Magnum 5/8; 1,60 м; 300 Вт; 4,0 дБ

LEMM AT-72 Magnum 5/8; 1,65 м; 800 Вт; 4,0 дБ, [КЗ]

LEMM AT-73 Magnum SuperStar 5/8; 1,90 м; 1000 Вт; 4,0 дБ, [КЗ]

LEMM AT-500 Colt 7/8; 1,70 м; 500 Вт; 4,5 дБ, [КЗ]

LEMM Turbo 2001 7/8; 2.0 м; 500 Вт; 6,5 дБ, [КЗ]

SIRIO SUPER CARBONIUM 27 5/8; 1,40 м; 250 Вт; 4,0 дБ

SIRIO CARBONIUM 27 Black 5/8; 1,40 м; 200 Вт; 3,5 дБ

SIRIO TITANIUM 27 BLACK 5/8, 1,45 м; 150 Вт; 4,0 дБ

SIRIO TURBO 2000 разъем PL 5/8; 1,43 м; 200 Вт; 4,0 дБ, [КЗ]

SIRIO TURBO 3000 разъем PL 7/8; 1,70 м; 2000 Вт; 4,5 дБ, [КЗ]

SIRIO MEGAWATT 3000 разъем PL 7/8; 1,74 м; 3000 Вт; 5,0 дБ, [КЗ]

SIRIO MEGAWATT 4000 разъема нет 7/8; 2,03 м; 600 Вт; 5,0 дБ, [КЗ]

SIRIO HI-POWER 3000 разъем PL 7/8; 1,65 м; 3000 Вт; 5,0 дБ, [КЗ]

SIRIO T3-27 0,62 м; 20Вт (до 100 Вт)

SIRIO MINI MAG 27, магн. основание 0,63 м; 10Вт (до 50Вт)


Примечание:
- Антенны расположены в порядке убывания по степени востребованности.
- Все эти антенны или под врезание или для установки на кронштейн. Однако, при небольшой доработке некоторые из них могут быть - установлены и на магнитное основание.
[КЗ] - короткозамкнутая двухкатушечная антенна (дает защиту от пробоя при касании проводов).

Как установить антенну СВ диапазона на машину.


Первое на что следует обратить внимание, покупая антенну, Вы в любом случае покупаете лишь ее половину. Вторая половина у Вас уже есть: это Ваша машина. Соответственно место и способ установки антенны будет очень сильно влиять на целый ряд параметров, таких как:

1. Общий КПД антенны (имеется ввиду антенна в сборе, то есть вместе с кузовом машины).
2. Диаграмма направленности (которая на подвижных объектах должна в идеале в горизонтальной плоскости быть близка к кругу, а в вертикальной к плоскому "бублику", и поляризация (которая должна быть максимально близкой к вертикальной). При неправильной установке антенны поляризация может серьезно искажаться.
3. Помехозащищенность антенной системы. Имеется ввиду склонность антенны на приеме собирать радиочастотные шумы с бортсети машины, а на передаче давать наводку на элементы бортсети.

Указанные пункты наиболее сильно проявлены на частотах Гражданского диапазона. Это происходит потому, что размеры кузова машины, его отдельных элементов и физическая длина соединительных проводов питания и элементов проводки машины близки к резонансным размерам на этих частотах. Рассмотрим указанные пункты более подробно.
КПД антенны определяется отношением мощности, излученной в эфир, к мощности, подведенной к кабелю. Теряется (превращается в тепло) она в самом кабеле, в системе согласования антенны, в ее штыре и в противовесе, образованном кузовом машины и элементами, закрепленными на нем (здесь имеются ввиду двери, крышки капота/багажника, рейлинги, верхний багажник, "люстра" и т.п...). В данном материале мы рассмотрим только потери в противовесе.

Наиболее распространенной ошибкой является сборка антенной системы (то есть установка антенны на кузов) через некий элемент, не имеющий полноценного контакта с кузовом на радиочастоте. К примеру, крышка багажника будет полноценно "звониться" тестером на кузов машины, но "полноценность" такой массы будет лишь при замере постоянным током. На радиочастоте крышка багажника станет колебательным контуром, образованным распределенной индуктивностью петель и замка и распределенной емкостью ее самой. Даже если КСВ-метр при такой установке антенны и последующей настройке "даст добро", внутри колебательного контура потекут довольно приличные токи на радиочастоте, что непременно вызовет возникновение лишней части тепловых потерь в противовесе, а неизбежно возникающий электрический потенциал между частями крышки багажника и кузовом добавит их за счет потерь в непредназначенном для подобной работы диэлектрике в виде уплотнительных резинок втулок замка и т.п. (пункт 1).
В этом случае добавляются также потери в близко расположенных стойках кузова, находящихся в зоне направления излучения штыря антенны. Это вызовет также искажение диаграммы направленности антенны, а горизонтальная несимметричность ее установки на крышке вызовет излучение полезной мощности в горизонтальной поляризации (пункт 2).
Однако этим проблемы не ограничатся. Как уже было объяснено, крышка багажника начнет излучать (и принимать) в направлениях, которые посчитает нужными. Что-то она отправит в небо, а что-то в багажник, где есть элементы проводки машины. Кабель, идущий от антенны, на радиочастоте будет также иметь некий потенциал относительно кузова машины, что в свою очередь заставит и его излучать (принимать) радиосигнал по всей длине. Соответственно помехозащищенность при подобной установке также сильно пострадает (пункт 3).
Если Вы избрали подобный способ установки антенны, будьте готовы потерять дальность связи против установки в крышу с полноценной массой по передаче 20-30% , а по приему возможно что и намного больше, так как бортсеть современных машин как правило предметно "шумит" в радиочастотном диапазоне.

Стоит также указать на тот факт, что снижение точки установки антенны в очень большой степени вносит свой вклад в снижение дальности уверенной связи. При "пацанских" способах установки антенн на бампер проблема фальшивой массы выпирает несколько меньше, так как масса все-таки более полноценна, но за счет низкой точки установки антенны, потерь в конструкциях и искажения диаграммы направленности дальность уверенной связи падает как правило еще больше.
От описанных выше способов установки антенны я рекомендую отказаться.

При установке антенны на рейлинг очень часто совершаются две типовых ошибки. Первая - это попытка привести массу в точку установки антенны отдельным проводком (впрочем это вообще очень часто встречающаяся ошибка). Опять же если звонить тестером, все вроде бы замечательно. Но не на радиочастоте. Дело в том, что даже короткий (50-100 мм) провод на радиочастоте будет иметь приличную собственную индуктивность, мало зависящую от его сечения. Соответственно в точку сборки антенной системы вносится некий реактивный элемент малопредсказуемых параметров. В результате возникают дополнительные активные потери в самом проводе, опять же искажается диаграмма направленности и поляризация (так как сам провод начинает излучать/принимать в одному ему понравившихся направлениях). Но главное что в таких же направлениях начинает излучать/принимать антенный кабель, так как его экран получается электрически смещенным относительно потенциала кузова. Поскольку кабель в основном лежит внутри кузова машины, излучает/принимает он именно туда, что ведет к резкому снижению помехозащищенности антенной системы.

Собственно проблема протекания ВЧ токов по наружной оплетке кабеля антенны, стоящей на фальшивой массе (будь то крышка багажника, или же массовый проводок-сопелька), частично решается довольно простой мерой: максимально близко к точке подключения кабеля к антенне на него необходимо повесить разъемное ферритовое кольцо, а для надежности, отступив пару метров, еще одно, но это лишь полумера, способная несколько повысить помехозащищенность антенной системы.

В общем случае рекомендации по установке антенн аппаратуры связи гражданского диапазона будут следующими:

1. Антенна должна быть установлена в верхней части кузова машины (на крыше). При этом совершенно необязательно ставить ее непременно в центре крыши, достаточно просто максимально поднять ее от земли (подробнее этот момент рассмотрен здесь: viewtopic.php?f=4&t=1959 ).

2. Антенна может быть установлена на некий промежуточный элемент (экспедиционный багажник, рейлинг и т.п.) только в том случае, если он имеет хороший конструкционный контакт с кузовом по крайней мере в крайних точках крепления (для экспедиционного багажника в четырех угловых точках). Приводить массу проводами недопустимо.

3. В случае врезки антенны в крышу необходимо уделить внимание механическому усилению точки врезки, так как металл крыши не предназначен для таких нагрузок. Наиболее просто подложить под точку установки антенны металлическую вкладку толщиной 2-2,5 мм механически привязав ее к конструкциям усиления крыши. При этом необходимо обеспечить хороший электрический контакт вкладки с крышей.

4. Перед установкой на машину любая антенна должна быть доработана, если Вы не хотите ее поменять через год. Дело в том, что производителю невыгодно, если его изделие служит Вам верой и правдой долго, поэтому антенны на Гражданский диапазон и не только по сути с завода выходят с запущенной системой самоуничтожения. При приложении рук эту систему можно отключить, и ресурс антенны вырастет до 5 и более лет.
При доработке во всех вышеперечисленных случаях используется "Литол-24" в качестве водоотталкивающего компаунда, и применять какие-либо другие составы я настоятельно не рекомендую. Дело в том, что к данному компаунду прилагаются очень жесткие и противоречивые требования. Он должен отталкивать воду, не насыщаться ей, не отслаиваться от защищаемых поверхностей, препятствовать их коррозии, не мешать электрическому контакту между стягиваемыми элементами, не вносить потерь на радиочастоте и многое другое. Мной на протяжении нескольких лет были опробованы очень разные составы, но по совокупности характеристик и доступности замену "Литолу-24" подобрать я так и не смог. Зато получил массу незабываемого опыта на тему "как быстро сгноить антенну, применив очередной суперсостав". Впрочем при обработке антенн Гражданского диапазона литол более чем устраивает.
Хотелось бы особо предостеречь от использования в указанных целях каких-либо силиконовых и не только герметиков. По практике большинство из силиконовых герметиков при полимеризации выделяет кислоты, которые в свою очередь необратимо губят поверхности токоведущих элементов. Учитывая скин-эффект, это приводит к необратимым последствиям, а производитель очень часто лукавит, называя герметик нейтральным. Кроме того в большинстве случаев герметики вносят существенные потери на радиочастоте.
Допустимо применять нейтральные силиконовые герметики в местах ввода кабеля в салон, где они не контактируют с токоведущими частями, но следует помнить, что даже через его неповрежденную наружную изоляцию кислоты, образующиеся при полимеризации могут за счет диффузии добраться до экрана. В этом случае кабель будет испорчен.

5. После установки антенна обязательно должна быть настроена КСВ-метром (анализатором). Бесполезно пытаться настраивать антенну до окончательной установки на кузов, так как он является ее полноценной частью. Предварительно рекомендуется установленную антенну прозвонить тестером. У антенн, согласованных по автотрансформаторной схеме, штырь, центральная жила кабеля и его оплетка должны накоротко звониться на массу (кузов машины). У более бюджетных антенн, согласованных последовательной катушкой индуктивности, экран должен звониться на массу, а центральная жила на штырь. Между массой и штырем (центральной жилой кабеля) этих антенн контакта быть не должно (более подробно способы согласования разных моделей антенн указаны здесь: viewtopic.php?f=1&t=2026 ).
Если антенна звонится тестером как положено, можно приступать к настройке (подробнее этот процесс описан здесь: viewtopic.php?f=1&t=6 ). Следует помнить, что значение КСВ по большому счету есть лишь цифра, показывающая сколь безопасен режим работы оконечного каскада передатчика (усилителя). Безопасным можно считать КСВ не более 2 при работе с усилителем и не более 3 с голой станции. Очень распространено заблуждение, что "хорошая" антенна легко строится. На практике все немного не так. К примеру "четверть" на базе MFJ 1966 в единицу настроить очень сложно из-за ее высокой эффективности, а горячо любимую меньшинствами Sirio T3-27 настроить не составляет проблем, так как из-за больших потерь согласования вся отраженная мощность, как и большая часть полезной, уходит в тепло. В общем случае следует стремиться область минимального КСВ привести к тем частотам, на которых Вы собираетесь работать, и не западать на то что стрелка прибора в центре резонанса немного отклоняется от единицы.

Теперь немного о возможных казусах.
Редко, но случается когда конструкции, закрепленные на крыше машины, имеют собственную частоту резонанса, близкую к 27 МГц. До начала настройки антенны вряд ли Вы когда-либо узнаете о такой "мелочи". При настройке сразу же проявляются "чудеса": при изменении длины антенны центр резонанса практически не смещается, а КСВ прилично отличен от единицы. Попытки резать штырь в этом случае надо немедленно прекратить и задуматься, иначе Вы безнадежно запорете антенну. Сперва еще раз убедитесь, что антенна установлена (собрана) правильно. Затем осмотрите машину и подумайте, "сидят" ли рейлинги обоими концами на массе (эффект куда более проявлен если рейлинг сидит на массе лишь одним концом, тестер Вам не поможет), "сидит" ли на массе экспедиционный багажник, "люстра", спойлер... Тестер здесь бесполезен, надо "смотреть руками". Совершенно необязательно чтобы антенна была установлена на имеющую собственный резонанс конструкцию, ей достаточно просто находиться рядом. Суррогатный колебательный контур, образованный этой конструкцией, будет "отсасывать" часть мощности, излучаемой антенной, переводить ее частично в тепло, а частично излучать в непредсказуемых направлениях, искажая при этом входной импеданс антенны.
В моей практике был случай, когда антенну Lemm AT 73, установленную рядом с "резонящим" экспедиционным багажником на водосток , укоротили на треть, подняв при этом область минимального КСВ с начала в середину сетки В Megajet'a. Надо ли объяснять, что когда по угловым точкам багажник был посажен на массу и все встало на свои места, штырь пришлось выбросить. Дальше все настроилось стандартно и без приключений.
Поэтому если у Вас возникают подозрения на собственный резонанс конструкций, закрепленных на кузове машины, немедленно прекратите резать штырь и попробуйте электрически соединить с корпусом эти конструкции! Отрезать проще чем вернуть назад.
Если Вы ставите антенну на машину, имеющую крышу большого размера (к примеру цельнометаллическая Газель и т.п.), пускай Вас не смущает тот факт, что КСВ не удается уронить ниже 1,5-1,7. Дело в том, что стандартные конструкции антенн рассчитаны под противовес в виде кузова обычной легковушки, и для того чтобы добиться идеального КСВ нужно сильно изменять их штатную систему согласования. На практике это бессмысленно, антенна все равно будет полноценно работать.

Хотелось бы обратить внимание на еще один аспект. Стандартно врезные антенны комплектуются кабелем длиной 4 метра. Производитель почему-то уверен, что этой длины во всех случаях должно хватать. На практике при удобных для пользователя "неколхозных" установках этого часто оказывается недостаточно. В этом случае можно пойти двумя путями: либо нарастить кабель до удобной длины посредством ВЧ разъемов (например PL 259, зачем чего-то выдумывать) и переходника-бочонка, либо сразу заменить кабель на более длинный (чаще всего 6-ти метровой заготовки хватает с запасом на любую установку). Собственно если речь идет о врезной антенне, кабель можно взять любой удобной для Вас длины.